© Elisabeth Simard

L’entrée de la vallée menant aux gorges du Dadès est comme un vent de fraîcheur après de longues heures de route poussiéreuse et sèche.

L’oued Dadès, quasi asséché, serpente doucement entre figuiers et amandiers au creux d’une vallée qui promet déjà de nous impressionner. L’érosion par le vent et l’eau arrondit les parois rocheuses, de sorte qu’à certains endroits de hautes silhouettes quasi humaines se sont formées. Cela confère un effet de douceur à la vallée, malgré la puissance palpable des éléments.

© Elisabeth Simard

Le soleil contribue à cette douce illusion contrastée en teintant d’orange et de rose les murs abrupts de la vallée. Les passages nuageux nous laissent de glace, malgré des températures élevées même en hiver, nous rappelant la dureté de l’environnement dans lequel nous baignons.

© Elisabeth Simard

© Elisabeth Simard

Nous continuons notre route, nous enfonçant de plus en plus profondément dans les gorges. L’altitude se fait sentir. Nous traversons une série de petits villages éloignés les uns des autres. Les maisons y sont jolies, fraîchement peintes de rose et de blanc. Les villageois, tranquillement occupés à leurs besognes quotidiennes, saluent les passants de la main, large sourire au visage. Des bergers nous font patienter pendant que leur troupeau de chèvres passe. La scène nous donne l’impression qu’il fait bon vivre au creux des gorges. Nous continuons notre route : la vallée se fait de plus en plus étroite, les maisons de plus en plus rares. Le paysage est à couper le souffle. Devant nous, des milliers de mètres de roches en altitude et une route en lacets qui nous fera escalader les gorges en quelques tours de roues ! Nous arrivons au sommet, débarquons de la voiture, le souffle coupé par tant de splendeur. Les guides de voyages ne nous avertissent pas de toute cette beauté.

La plupart des voyageurs s’arrêtent, prennent des photos et rebroussent chemin. Nous décidons de poursuivre l’ascension (non, nous ne sommes pas au sommet, contrairement à ce que nous pensions !). La montée continue, la voiture tient bien la petite route goudronnée et étroite qui sinue entre les hauts plateaux calcaires de plus en plus arrondis par le vent fort et ridés par quelques millimètres de pluie annuelle. Les villages épars font preuve de mimétisme en se fondant parfaitement au paysage. L’agriculture est rare : carrés de ce qui nous semble du trèfle, sans plus.

Pour une expérience complète au cœur des gorges du Dadès, prévoyez plusieurs jours dans la région pour découvrir à pied les montagnes et profiter des délicieux tajines berbères préparés avec soin par les habitants, aux saveurs subtiles de gingembre, de safran et bien sûr de cumin, nappés d’un œuf coulant. Un vrai régal !

Elisabeth Simard
Elisabeth Simard photographie

L’avenue Andrássy est incontournable pour ses hôtels particuliers dans lesquelles on imagine aisément la vie mondaine du début du siècle dernier…
Après avoir arpenté le pavé, il faut prévoir un arrêt dans les bains Széchényi situés dans le bois de la ville (côté Pest), ce complexe des années 1910 offre une eau à 38 °C et une piscine à 34 °C dehors au milieu de gracieuses statues auxquelles les vapeurs d’eau chatouillent les pieds. L’Hôtel Gellert, ancien palace situé à Buda, reste également un lieu de passage obligatoire pour ses bains situés dans un décor Art nouveau.
 Le soir, on vous proposera diverses viandes cuisinées au paprika, la spécialité du pays, ou du goulash, une soupe consistante qui réchauffe. Côté poisson, sur les cartes le cat fish est partout, c’est une sorte de silure local, à déguster grillé ou en soupe.

Pour se détendre, le quartier juif et ses bars de nuit accueillent la jeunesse hongroise le soir venu, quelques bars éphémères s’installent dans des immeubles désaffectés le temps d’une soirée. Je recommanderais le Lokal, bar arty avec des concerts sympas. Il faudra goûter l’Unicum, sorte de schnaps « très bon pour la digestion », diront les aficionados…
 Pour les fines oreilles, l’Opéra national de Budapest propose des places très bon marché (à partir de 8 €) dans un décor baroque, une soirée à recommander pour les voyageurs en duo…
 Une ville enchanteresse par la richesse de son patrimoine et la gentillesse de ses habitants, qui fait voyager autant dans le temps que dans les lieux…

Olivia

Nous sommes arrivés au petit matin à Xi’an (« paix occidentale » en mandarin), capitale de la province du Shaanxi, située au cœur de la Chine. Déjà la troisième journée de notre aventure chinoise ! La nuit fut courte mais la soif de découverte a vite pris le dessus sur notre fatigue. Nous étions à peine sortis de la gare quand les majestueux remparts de la ville nous ont accueillis. La journée a débuté par la visite d’un haut lieu touristique, un des plus beaux sites archéologiques du monde : celui de l’armée des guerriers de terre cuite.

L’armée de terre cuite fait partie de la plus vaste nécropole au monde, un mausolée entièrement dédié au terrible empereur Qin Shi Huangdi, qui unifia la Chine il y a plus de 2 200 ans. Le site enseveli fut découvert accidentellement par un paysan chinois en 1974. La visite a commencé par la fosse n° 1, immense hall avec plus de 6 000 guerriers en formation de bataille. C’est tout simplement grandiose de voir tous ces personnages alignés et prêts à l’assaut ! Les deux autres fosses, plus petites, abritent la cavalerie et des officiers de haut rang. On peut dire que la réputation du lieu n’est pas surfaite, c’est un incontournable si vous êtes dans la région.

De retour à Xi’an en après-midi, ce fut la découverte des remparts de la ville construits autour du palais impérial au XIVe siècle. Ces fortifications d’une longueur de 14 km forment un rectangle autour de la ville ancienne et offrent de magnifiques points de vue. Cette belle journée s’est terminée par un rapide souper au sympathique restaurant Fanji Lazhi Roudian, dans un décor d’un autre temps. On y a mangé un plat typique de la ville et de la province, le rou jia mo, un sandwich de porc épicé. Il s’agit en quelque sorte d’un hamburger chinois, un plat très populaire à Xi’an. C’était bon, pas cher (moins de 1 $), mais pas mal gras ! Merci au Guide Voir Chine pour cette super adresse.

Le deuxième jour à Xi’an a été consacré à la visite de la Grande pagode de l’Oie sauvage, érigée en 652 sous la dynastie Tang et haute de 64 mètres. On voit bien le penchant de l’édifice de quelques degrés vers l’ouest, mais ce n’est tout de même pas la tour de Pise ! La journée s’est poursuivie au musée de l’Histoire du Shaanxi, site moderne présentant près de 370 000 reliques. C’est un lieu à voir absolument pour les passionnés d’histoire, de très beaux objets y sont exposés.

Notre séjour à Xi’an s’est achevé sous la pluie et le brouillard. À peine le temps de nous assoupir un moment à l’hôtel et nous sommes repartis pour prendre le train direction Chengdu, capitale du Sichuan. On a pu profiter d’un long repos bien mérité pendant le trajet de nuit. Les jours défilent et les souvenirs s’empilent, déjà quatre jours de voyage !

À très bientôt sur le blogue Guides Voir pour la suite de notre périple chinois !

Florent

Ce premier volet de notre saga chinoise nous emmène à Pékin (Beijing), la capitale du pays.

Après un long voyage de Montréal à Pékin en passant par Toronto, nous avons débarqué en Chine pour une visite de quinze jours, durée minimale pour tenter de découvrir les mille et une merveilles de cet immense pays. Pékin, capitale du Nord, est le point de départ de notre périple. Nous avons passé les deux premières nuits dans un petit hôtel situé dans un huttong (passage de ruelles anciennes) du vieux Pékin.

À peine le temps de nous reposer et nous avons entamé de bonne heure notre première journée par la visite de la célèbre place Tian’an Men, théâtre du soulèvement étudiant de 1989. La plus grande place du monde est une esplanade de béton assez impressionnante avec en son centre le mausolée de Mao. Le Palais de l’assemblée du peuple et le Musée national de Chine imposent leur façade massive de style stalinien. La visite s’est poursuivie avec la Cité interdite et son architecture grandiose. Cet immense palais achevé en 1420 a été la résidence privée des empereurs de Chine pendant cinq cents ans, jusqu’en 1912. Le lieu respire l’histoire, un moment fort de cette première matinée chinoise !

Après une rapide pause repas dans un restaurant de cuisine hakka (cuisine du sud-est de la Chine) fort savoureuse, en bordure du lac Qian Hai, nous nous sommes rendus dans le vaste domaine du palais d’Été, situé au nord-ouest de Pékin et accessible par métro, station Bei Gong Men sur la ligne 4. Construit en 1750 et classé au Patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO depuis 1998, il comprend un vaste lac, le lac Kunming, et la colline de la Longévité. Détruit à deux reprises, en 1860 et 1902, le palais d’Été fut reconstruit chaque fois par l’impératrice Cixi.

Vous imaginez bien que nous n’étions pas seuls, il y avait beaucoup de monde. Les trois heures que nous avions pour visiter les lieux furent à peine suffisantes pour s’imprégner de leur beauté. Un conseil : prévoir idéalement cinq heures. À ne pas manquer : le jardin de l’Harmonie vertueuse, le palais de la Joie et de la Longévité, la galerie couverte, la colline de la Longévité, le pavillon des Fragrances bouddhiques, le pavillon de la Mer et le bateau en marbre. La visite fut un enchantement pour les yeux, et le soleil était au rendez-vous pour notre plus grand plaisir. C’est avec des images plein la tête que nous avons regagné notre hôtel à Pékin.

La deuxième journée, nous étions prêts vers 7 heures pour la visite de la célèbre Grande Muraille de Chine. Seule une petite partie de la muraille a été restaurée près de Pékin. Nous avions décidé de ne pas y accéder par le point d’entrée classique, Badaling, trop touristique et achalandé à notre goût. Nous nous sommes rendus à Jinshanling, à près de deux heures de route de Pékin. Nous avions négocié la veille un taxi pour nous emmener au point de départ et nous reprendre à Simatai, le terme de notre excursion. On compte près de quatre heures de marche entre Jinshanling et Simatai, avec des portions assez accidentées et abruptes. Un minimum d’endurance physique est requis, surtout l’été si la chaleur est au rendez-vous ; ne pas oublier chaussures de marche, eau et crème solaire ! La vue panoramique au long du parcours est de toute beauté, les tours de guet sont à voir.

Nous sommes retournés dans l’après-midi à Pékin, fatigués mais ravis d’avoir parcouru une partie de la Grande Muraille. Après avoir récupéré nos bagages, nous avons pris le train de nuit entre Pékin et Xian, la capitale du Shaanxi. Le trajet s’est fait en « couchettes molles », classe la plus chère mais bienvenue après deux journées bien remplies…

Rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de notre saga chinoise !

Florent

On croit connaître ce pays, mais au fond on ignore tout de ses racines, ses diverses ethnies, sa culture d’accueil chaleureux, de partage, d’entraide, sans oublier son raffinement culinaire. J’aimerais marcher dans les rues bondées de Hô Chi Minh, à travers les motos et les femmes en ao dai, la tunique blanche traditionnelle. J’aimerais voir le delta du Mekong et, pourquoi pas, finir mon voyage au Cambodge, sur le site des temples d’Angkor, inscrit au patrimoine mondial de l’humanité.

Simon

Il a fallu des années pour la restaurer parfaitement. La difficulté : retrouver la facture des miroirs d’époque. Lorsqu’on entre dans un tel château chargé d’histoire, on sent que le mystère plane toujours sur toutes ces amours illicites, sur tous ces complots… Bref, on est plongé dans la vie trépidante de la cour de l’époque ! À ne pas rater non plus : les jardins quasi féeriques, il y a de quoi s’y perdre… Je vous conseille vraiment d’y passer toute une journée.

À découvrir aussi : le village de Fontainebleau. On peut s’y rendre en train, une expérience bien sympathique. On y trouve un joli château et les restaurateurs sont des plus sympathiques. On y mange pour presque rien à l’heure du midi. Je crois que j’aimerais séjourner à l’hôtel Aigle Noir, tellement magnifique ! Je vous recommande d’y rester deux ou trois jours.

Enfin, Paris, c’est la Ville lumière, je ne vous apprends rien ! Mais au-delà de cela, il y a Paris et ses écluses, et il est fantastique de se payer un petit tour en péniche afin de voir la ville autrement ! Pas de bruit, pas de voitures, on a l’impression d’être dans un autre temps. Ces canaux, ces tunnels et ces écluses nous ramènent des siècles en arrière. Et puis il y a Paris avec sa tour, ses musées et surtout ses restos !

Anne

Premier arrêt : Montjuïc, ce qui signifie « mont juif », baptisé ainsi en raison d’un grand cimetière juif établi à cet endroit au Moyen Âge. S’y sont déroulés en 1929 l’Exposition universelle et, en 1992, les Jeux olympiques. Il est agréable de s’y promener ; en plus, cette colline compte deux musées, des équipements sportifs ainsi que de magnifiques jardins.

Deuxième étape : la cathédrale, dont la construction débuta en 1298. Malgré les rénovations en cours, nous avons pu monter au troisième niveau, d’où nous avons eu une vue spectaculaire sur la ville et sur la Sagrada Família. Évidemment, après chaque escale, il fait bon s’installer à un bar-terrasse pour y prendre une cava et une cana. Pour se rendre au Palau de la Música Catalana (Palais de la musique), nous avons emprunté de petites rues tellement étroites que les gens qui y habitent, face à face, pourraient aisément se serrer la main d’une fenêtre à l’autre ! Très romantique. Le spectacle au Palais de la musique affichait complet. Dommage. Mais l’extérieur du bâtiment est magnifique.

Nous sommes allés ensuite à la Sagrada Família. Je dois avouer que je n’y allais que pour faire plaisir à ma douce, car je croyais que ce ne serait qu’une grande attrape à touristes. Mea culpa. Je fus assommé de découvrir cette église construite (pose de la première pierre en 1882) par Antoni Gaudí, un génie qui n’aura pas vu la fin de son œuvre, étant décédé en 1926, renversé par un tramway près de son église. Les travaux devraient se terminer en 2030. J’insiste, il faut voir ce chef-d’œuvre. Il nous en a coûté 28 euros pour la visiter.

Notre seule déception : la fameuse Rambla. Cette rue est malheureusement bel et bien une trappe à touristes. Par exemple, y prendre seulement une bière et un verre de vin coûte 17 euros alors qu’à l’extérieur de ce quartier, cela coûte approximativement entre 4 et 6 euros. Cependant, il faut y aller pour découvrir les rues transversales, car on y trouve de beaux petits trésors à visiter.
Arrêtez-vous au Mercat de la Boqueria, le marché d’alimentation le plus connu de Barcelone. Il y règne une joyeuse cacophonie et les étalages d’aliments sont extraordinaires pour les yeux, très riches en couleurs.

Je tiens aussi à mentionner qu’il est fort peu coûteux de se nourrir et de faire des achats à Barcelone. À titre d’exemple, le coût moyen de nos soupers fut de 40 euros pour deux, toujours avec une excellente bouteille de vin.

Jean et Diane

Si nous ne l’avions pas eu avec nous, nous n’aurions jamais découvert le quartier El Raval, où se trouve le palais Güell. C’est le comte Eusebi Güell qui commanda en 1886 à Antoni Gaudí une demeure qui se distinguerait de celles des autres riches de l’endroit. En effet, c’est complètement différent, dans le style de Gaudí. Nous avons aussi pu voir une des plus anciennes églises de Barcelone : l’Església de Sant Pau del Camp. Église romane, elle est toute petite mais tellement riche de par son cachet intérieur intime. À ne pas manquer. Le Port Vell et Barceloneta méritent quant à eux une promenade, mais sans plus. Barceloneta est avant tout le quartier des pescadores (pêcheurs).

Le lendemain, malgré la pluie, nous avons décidé d’aller à Montserrat, lieu de pèlerinage ; sa basilique renferme la Moreneta, la Vierge noire, qui est devenue la patronne de la Catalogne. À la Plaça Catalunya, nous avons pris le métro et nous nous sommes rendus à la station Espanya pour y prendre le train. Nous sommes arrivés à Montserrat et sommes montés à bord d’un petit train à crémaillère qui zigzague dans la montagne jusqu’au deuxième niveau, là où se trouvent le monastère bénédictin et la Vierge noire. De là, pour nous rendre au sommet, le funiculaire nous attendait. Complètement hallucinante, cette montée ! Un paysage à couper le souffle. Les rochers de la montagne font penser à d’immenses menhirs. C’est de toute beauté, un endroit parfait pour les randonnées.

 Puis, nous avons fait la visite du parc Güell, qui devait être en 1910 une mini cité-jardin avec des logements et des aires de loisir ; finalement, c’est devenu un parc public où seules deux villas ont été construites par Gaudí. Magnifique endroit de détente pour les randonneurs, il comporte de nombreux points de vue sur la ville.

Samedi, place au magasinage tout en découvrant de nouveaux endroits qui nous ont aidés à mieux saisir les mœurs de cette si douce population barcelonaise. Il faut marcher et marcher pour découvrir une ville, peu importe sa taille. À Barcelone, découvrir à pied signifie aussi s’offrir la chance de croiser des gens et d’échanger avec eux pour en apprendre davantage sur les us et coutumes de ce peuple fort chaleureux. Bref, un voyage riche en culture.

Jean et Diane

La Plaça Catalunya est en quelque sorte une plaque tournante pour rejoindre tous les endroits, que ce soit en train, en bus, en métro, en taxi ou en autobus touristique. De plus, on y trouve un centre d’information touristique où tous les guides parlent plusieurs langues, dont le français.

Nous nous sommes rendus à notre appartement, dans le quartier El Born/Barri Gotic, qui est central et très branché depuis plusieurs années. Par le passé, c’était un quartier pauvre, et comme tout y était peu dispendieux, les étudiants et artistes y ont fait leur nid.

À proximité, nous avons vu la Basilica de Santa Maria del Mar, qui est magnifique et dont la construction débuta en 1328, le musée Picasso, la cathédrale de Barcelone, le parc Cituadella avec entre autres sa fontaine néoclassique conçue par Josep Fontseré, assisté d’Antoni Gaudí, qui n’était alors qu’un jeune étudiant en architecture. Bref, un quartier à l’architecture médiévale, avec des boutiques tendance et de nombreux bars de tous genres, parfait pour un pied-à-terre et pour découvrir Barcelone.

Nous avons adopté le rythme des Catalans : aucun souper avant 21 heures. Jusqu’à 2-3 heures du matin, c’est un genre de paix combinée à une grande joie qui y règne.

Jean et Diane

Note : Notre appartement, qui s’appelait « le Picasso », était magnifique. Nous l’avions loué via une agence que nous suggérons : www.friendlyrentals.com. N’hésitez pas à utiliser leurs services. Tous nos échanges furent en français.